清晨讀書，瞿兑之的《杶廬筆談》，瞿前輩湖南長沙人，名門望族的輝煌出身，爸爸是清末軍機大臣瞿鴻機，岳父是上海高官巨賈聶仲芳，岳母是曾國藩的小女兒曾紀芬，瞿前輩自己聖約翰畢業，做過顧維鈞的秘書長，1949年以後，是上海市政協委員，1973年去世。
昨日熱得顛三倒四，霜降節氣，竟短衫短褲揮汗如雨。一整日，跑東跑西做事情，等待的時間裡，布袋子裡摸出《退醒廬筆記》隨時隨地讀兩頁，很補、很寧心、很清涼。
淮揚菜基本上是人見人愛的一種菜，溫和清秀，不吵不鬧，國宴最穩妥的選擇，一向是淮揚菜。日前食了一餐勝紫雲亭的淮揚菜，頗有驚喜，拿淮揚菜的精神，靜靜昇華了一格，從溫和清秀，昇華到了優雅，難得的。
天氣好，或者天氣不好，都會晃去復興公園散步，好天氣有好天氣的味道，不好天氣有不好天氣的味道。
中午於六席食台州菜，開漁佳時，地闊海寬。這趟攜程美食林旬味會的桂月之宴，一個鮮字，文章做足，酣暢淋灕地，把台州菜的輕巧細緻，表述得大有水平。
秋雨黃昏，步去附近的靜安嘉里，與女友一起吃一餐溫暖肉肉，炎珀肉割烹。
周穎先生招飲結蛛齋，每次都是一局十個小時以上加長版的宴飲歡嬉。
逸道六手聯彈的晚宴，星星鑽鑽一大把。淮揚與粵菜的切磋，兩種風雅一唱一和。陳泰榮師傅、侯新慶師傅、李桂忠師傅，結棍結棍。
無事讀閒書，晚清老臣梁章鉅的暮年筆記《浪跡三談》，寫到一條食經。當年一班幕僚詩友，大多垂垂老矣的老人家們，有閒常常聚聚，弄個消寒會之類的餐敘活動，彼此有個食單四約，約定了四個字：早、少、爛、熱。非常精到的養生食經。食得早一點，食得少一點，食得爛一點，食得熱一點。多想一會兒，發現我國各路飲食裡，最優雅最滋補的那些佳餚，幾乎都是在爛和熱這兩個字裡面的。
女人煮肉，第一位飆到眼前的，是《水滸》裡的孫二娘，伊人的醬牛肉和肉包子，如雷貫耳，連武松那樣的大英雄，八十萬禁軍教頭，發配路上也要 must taste 。
食了一個漫長的、漫漫長達三個小時的工作午餐，聽鋼琴家趙胤胤先生眉飛色舞，含淚敘述了八十年代上海有銅鈿人家的晚餐，然後胤胤嘎然而止，嚴肅地問神婆和我，你們兩個，吃好了沒有啊？我們是不是可以去吃下一頓了？
親愛的神婆妹妹從北京來，火熱滾燙的天氣裡，姐妹們食食素、聊聊天、拍拍片。
劉新師傅講，天下人過的是四季日子，春夏秋冬而已，雲南人別具一格，過五季日子，春夏秋冬之餘，還多一個菌子季。雲南人的俏和麗，是不是有點讓人咬牙切齒？
南潮雅宴的午餐，有江南，有潮粵，輕巧熔於一爐。
細細思忖了一下，我於上海往還的潮州友人，彷彿清一色，是男的。潮州女子是不是都在家裡閉起門來、清甜納福？深深羨慕。
徽菜品粹，於巨鹿路899號，那個洋樓林立的著名大院子裡，靜靜開一間新館子，治盧州菜。
溽暑的夜晚，撩開紛紛雨幕，步去巨鹿路的玉芝蘭，食一席夏日川菜，雲朵一樣輕渺婉轉的川菜。是夜，玉芝蘭的主理人蘭桂均師傅，從成都來。
去年秋天在蘇州的鼎膳，一席蟹宴上，吃到一道蟹粉的葷粉皮，讓我驚艷不止，葷粉皮就是甲魚的裙邊，這道菜，我只在古書上讀過，從來沒見人做過，古往今來都沒有，這是堂子裡的紅倌人，為了酬謝恩客，親手調理的一個精緻碟子，兩個人私食，一點點而已。古人名字亦取得噱，舉重若輕，嗲功十足，很魅人。而鼎膳去年蟹宴上的蟹粉葷粉皮，完全是輝煌之作，大盤子捧上來，震了我一個驚，除了太厲害了，完全無以言表。
興國賓館一號樓，食晚飯，要略略早到，比如五點半的樣子，因為那個園子不容錯過，一定要逛逛。市中心地帶，如此清秀園子，珍稀不言而喻。兩株老樟樹，年深月久，長成了合抱，樹冠豐隆，巍巍峨峨。黃昏裡逡巡三匝，宮崎駿味十足。身邊的Viola小姐講給我聽，曾經有小明星，弄了匹白馬來園子裡拍東西。我聽了沒忍住，腰細了，笑噴了，白馬王子一號樓版本。
大姨夫是順德菜大師林振國，老前輩一個月來一次上海，於山海潮，煮一餐飯給我們晚輩吃。地主陸先生激情澎湃，開動腦筋給林師傅取了一個上海花名，叫大姨夫。
南京西路的溏會餐廳，過週歲生日，擺了一夜生日酒，聚了一群一等親。春末夏初的黃金好日子，於溏會獨一無二的南京西路大曬台上，吹吹金子銀子一般的晚風，這親自做了一夜浦西上海人的喜悅，真真不足與君說。
星星鑽鑽裝了一口袋的鹿園，5月25日出年度大菜單，如柏林愛樂5月8日公佈新演出季排片表一樣，是大事情。
一個禮拜之前，約了各位至愛親朋吃飯飯，一顆人頭一顆人頭確認檔期，圓滿成功撲撲滿落實了一個桌子。
五月，一年裡，最珍美、最稍縱即逝的季節。黑木的南京店換將，東京黑木純的高徒由水真悟，出任南京黑木的大將。自此，由水兄弟連，弟弟坐鎮上海，哥哥入主南京，黑木精銳盡出，局面簇新，令城中食客雀躍。
